帶你用壁畫探索亞羅士打唐人街區 Pekan Cina Alor Setar 這個稻米之鄉 (Part 2)

丹絨查理燈塔 Lighthouse Cape Chali

舊關稅局的對面是丹絨查理燈塔，我還興致勃勃地想登上燈塔眺望吉打河美景，沒想到入口被紅白警戒線圈起，顯然是禁止人們進入燈塔範圍。這是 … 有工程還未完成嗎？還是有什麼年久失修的問題？想了想，還是不要闖進去比較好，免得造成任何不必要的意外發生。

有關當局或許可以立個告示牌或在官網發個通告，讓公眾至少有個渠道能夠了解裡面究竟發生什麼事，也讓旅客可以提早更改計劃，不至於敗興而歸。

聽親友說，這裡曾經是一座小販中心，有很多好吃的，包括我常聽見的「河邊」鴛鴦——海墘街炭燒炒鴛鴦。湯汁鮮美而稠厚，滑入喉間溫暖舒服。出於好奇心去網上查了查資料，發現海墘街的小販中心是於2004年被逼遷到實勿弄霹靂（Seberang Perak）舊巴剎旁，騰地給燈塔和廣場作美化街區用途。後來燈塔卻出現漏水、垃圾滿地等問題。

2018年，州政府又在燈塔旁建了一座由貨櫃構成的一站式中心，包含各種店面（比如餐廳和紀念品店），取名為 Box Park Alor Setar，說是要在2018年5月開張，盼能藉此吸引年輕人的到來，促進旅遊業云云。

直到如今這座一站式中心依舊沒開張，多數店面空置，掛在二樓的招租廣告都已脫色，與繁忙擁擠的唐人街形成強烈的對比。網上並沒有多少關於這座中心的消息，只有零星網友評論，評論裡幾乎沒有好評。

把原本已經能夠吸引大量遊客和年輕人前來的海墘街小販中心移走，再建一個新的中心說要來吸引遊客和年輕人——怎麼總覺得有哪裡不對呢。

唐人街区的第二条街：大街 / 唐人街

走入唐人街區的第二條街：大街 / 唐人街，只見街道兩側停著兩排車，下貨的羅里和找不到停車位的車主有時會「 雙重泊車」，剩下一條狹窄的單行道。羅里、轎車、摩托車和行人穿插在大街上，場面混亂。不過混亂場面往往只維持一陣子，待「 雙重泊車」的交通工具移走後，大街立刻恢復通暢。

由於親友還在車裡等我，我便走馬看花，只在沿途拍幾張照做紀念。

大街北部的轉角處是擁有百多年曆史的海珠嶼大伯公廟。 1862年，亞羅士打客家人從檳城海珠嶼大伯公廟迎來香火建設分壇，廟裡祭祀的大伯公為當年合力開闢海珠嶼的三位功臣張理、丘兆進和馬福春。這條街雖是大街的一部分，但也有自己的名稱——打鐵街，因為以前這條街多數產業都以打鐵為主。

站在馬來由街的交通燈前，我一個行人在轎車和摩托旁顯得有些突兀。畢竟馬來西亞天氣炎熱，鮮少有人在路邊步行，更少有人在接近中午的時候閒遊唐人街。交通燈轉紅，馬路上排起一條長長的車龍。我意外對上一排司機的目光，嚇得趕緊躲入五腳基中。

回到舊監獄路 / 福建街和馬來由街的路口，站在大東旅社門前，對面正好就是剛才去過的超長壁畫。與大街相比，舊監獄路顯得比較冷清，多數店鋪門窗緊閉。

沒有擁擠的路況，可以好好看看這些老店屋。

福建街，官方街名為舊監獄路，街上有兩棟古老的建築——大東旅社和福建公會。

大東旅社是亞羅士打唐人街區最早的旅社和咖啡店之一。公元20世紀初，這座建築曾被用來充當監獄，是亞羅士打最早的監獄，舊監獄路因而得名。後來1910年監獄遷走後又被英校蘇丹阿都哈密學院（Kolej Sultan Abdul Hamid）租下作為校舍 。

如今大東旅社鐵閘門上貼著招租的廣告紙，應該是已經結束營業了。

大東旅社隔壁就是擁有超過百年曆史的吉打福建公會。福建公會前身是一座名為福壽宮的神廟，民國初年才改為福公會。在經歷兩次重建後，福建公會外觀最後只剩屋頂仍然保留古廟建築風格。

經過福建公會時，一位站在街邊的老先生忽然叫住我。我那時心裡還想著要趕緊走完一圈、別讓親友等得太久，以至於停下腳步的時候，渾身因慣性往前震了一下，五臟六腑差點沒翻過來。老先生遞給我一張紙。我接過那張淺藍色的紙一看，是一張電費單。

「 eh sai ga wa kua zhi e , gui lui ?（可以幫我看一下多少錢？）」老先生指著電費單。

咦？福建話？頭腦立刻切換語言模式，隱約聽見腦中傳來舊電腦高速運轉時產生的轟轟聲。

「 go zap ji ko sa （五十二塊三） 」我回答。

老先生沒有反應，我又重複了幾遍，最後老先生似乎明白了，也跟著我說了一遍五十二塊三。我點頭，把電費單遞回給他。

「 o ... lang lao liao, ba jiu kua bo. （人老了，眼睛看不清）」老先生微笑。

說罷，他就緩緩地走回福建公會旁的老店屋。我想不到該說什麼，也報以微笑。後來發現自己帶著口罩，他看不見我的任何表情。

豬肉街 Jalan Market China

再轉個彎，進入拿督謝敦祿醫生路，或是以前的豬肉街。這裡曾是亞羅士打最初的濕巴剎，當年販賣豬肉的商家集中在這條街上一起開檔，因而得名。豬肉街上有一系列以古早行業為主題的壁畫，一共十幅，在斑駁的白牆上更顯歲月滄桑。

拍到張友順雜貨店壁畫的時候，身後忽然有人在說話。

「這間店要關了。」

我起初以為是別人在聊天，後來才發現那人竟然在和我說話。我轉頭看去，是一名婦女，手上拿著大包小包的塑料袋。婦女騰出手來指了指雜貨店的壁畫，說：

「我才剛從這間店出來，他已經關了，沒有開了咯。」

我措手不及，只能重複她說的話：「啊，這店沒有開了？」

「嗯。」婦女應道，見我沒什麼反應，就徑自回到車上——原來她的車子就在旁邊。這時她忽然又問了一句：「從哪裡來的？」

「SP。」我回答。

「哦，SP！」婦女點點頭，就上車了。

待車子離開不久後我才反應過來，啊呀，剛才接話的時候應該問她那間店在哪裡！

与壁画告别，我经过一排店屋。我抬头看着其中一间的招牌——张友顺冷藏杂货商店。咦？莫非这就是刚才壁画所描绘的、妇女口中已经要关门的那间杂货店！我原本想进去看看，随即想到亲友还在车上等着，就只拍了张照作为纪念，匆匆走过猪肉街。

海濱旅社

离开猪肉街，往牌楼方向走，尽头就是海滨旅社了。途中经过一栋荒弃的老店屋——据说这间老店屋以前曾是一间摩托店 。只见屋顶已然崩塌，砖头外露，阴暗的墙上爬满树根，向阳的墙面和柱子铺上一层嫩绿的树叶，就像黑暗中透出的光明。

來到海濱旅社，踏入五角基的時候發現旅社並沒有如想像中的那般陳舊，似乎才剛進行裝修和翻新，天花板嶄新而乾淨；鐵閘門也剛上漆，沒有生鏽的跡象。

回到車水馬龍的海墘街和大街，算是正式繞了唐人街區一圈，該回去找親友匯合。和親友通過手機聯絡後，得知親友把車停到大街去了。於是我加快腳步走向大街。

這時我忽然發現大街旁有個小巷，小巷上繪有大型風景壁畫。壁畫一共有四幅（希望沒有遺漏），以描繪河邊風景為主。我趕緊步入小巷去拍照，卻發現小巷裡停滿轎車——繞過車去拍照又太近、不能得到壁畫全景；站遠去拍照又拍到部分轎車。

不管了，時間緊迫，拍到車子也不要緊吧。

四幅壁畫中的三幅都有舢板，一幅黑白的有擺渡人，兩幅彩色的無擺渡人，似乎在敘說著什麼。看著看著我忽然感到莫名哀傷，尤其是這幅黑白的壁畫，和四周黑色的污漬斑點融為一體，就像是古早的黑白電影。

作者似乎試圖還原記憶中一幕場景，那幕現實中已經見不到的場景。

唐人街碼頭 Pekan Cina Alor Setar

根據資料，唐人街碼頭對岸是一座名為大街過港（Seberang Nyonya）的村落，當年陸路不通，舢板成為大街過港居民重要的代步工具，擺渡人這份職業應時而生。大人坐舢板渡河去唐人街購物，學生坐舢板去學校上課。

1965年，政府執行慕達灌溉計劃（Muda Irrigation Scheme），在各處陸續修建一系列水利與灌溉設施，如水壩、水閘、水道、溝渠和田間道路等，成功讓慕達區進行雙季稻的種植（在二至六月的旱季也能種稻），將稻米產量在十年之內翻了三倍，減少了貧困人口 [15]。 1971年建成的安邦惹惹水閘（Tandop Ampang Jajar）就是計劃的其中一環，主要用來阻止海水倒灌進入稻田和控制吉打河水位。

這座大水閘的建設，卻讓原本清澈的安南武吉河變得渾濁，呈現泥黃的模樣，魚、蝦、烏龜等生物不再出現。有了水閘，漁船不能像以往那般輕易通過，導致原先在大街過港和唐人街上岸卸貨的漁民，轉而選擇吉打港口。漸漸地，安南武吉河的熱鬧景像不再。

隨著唐人街和大街過港的最後一位擺渡人在2019年去世，舢板渡河正式成為歷史 。或許這就是壁畫想敘說的——擺渡人已不在，獨留一葉舢板。

碼頭很安靜，交通工具揚起的塵土和喧囂被老店屋隔開。碼頭周遭環境乾淨，鮮紅色的整體色調讓人耳目一新，顯然有人在精心照顧。碼頭旁有個嶄新的告示牌，以三種文字簡短記錄唐人街碼頭曾經繁榮的歷史：

最後再看一眼無人的碼頭，就往回走，趕緊和親友匯合。

唐人街區半日游到此就告一段落。原先只是來看壁畫，想著能夠收集所有壁畫的照片、並在網絡上留下一份最新記錄；後來通過親友的回憶了解到當年長輩在唐人街區的足跡，對這些老店屋產生莫名的親切感。回到家中，出於好奇就去網絡上搜尋歷史，接觸到更多人的回憶。讀著讀著感到莫名難過。

時代變遷，滄海桑田，或許一切終將成為回憶。

不過隨著舊事物的消失，新事物也會出現——比如入駐唐人街區的咖啡館，讓唐人街區在黃昏之後依舊熱鬧，停車位難求，呈現出另一道獨特的夜景。

Part 1: 帶你用壁畫探索亞羅士打唐人街區 Pekan Cina Alor Setar 這個稻米之鄉 (Part 1)

轉載自：Dylan Ng Blog

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